Подводный бокс для камеры- своими руками

Севастопольский — Mon, 12 Nov 2012 10:40:43 GMT

Бокс дюралевый, и был изготовлен из торпедного "стукача". Такой прибор, который ставился в практическую (не боевую) торпеду, и в конце дистанции, когда торпеда всплывала- он запускался и моторчик через редуктор с храповиком, специальным грузиком стучал по корпусу "стукача", а тот будучи закрепленным на корпус торпеды- передавал звук во внешнюю среду и гидроакустики засекали место всплыва торпеды.

Что было сделано:
В крышке токарным станком было вырезано дно, под стекло от манометра толщиной 6 мм. Было вырезано так, чтобы образовалось посадочное место под стекло, которое было посажено на резиноподобный двухкомпонентный герметик и до окончания полимеризации придавлено грузом. Затем, когда герметик "встал" из эпоксидной смолы был отлит защитный буртик, который как бы "продолжил" корпус и выступал над плоскостью защитного стекла, и намертво зафиксировал стекло от какого бы не было шевеления.
В основании "стукача" был удален разъем, оставивший после себя круглое отверстие, диаметром 22 мм. Под него был выточен сальник уплотнение вала в котором было выполнено за счет резинового кольца, что позволяло передавать внутрь бокса вращательный момент.
Собственно, других негерметичных отверстий на основании не было. Система уплотнения осталась старая- тоже с помощью резинового кольца.

Вообще этот бокс изначально был сделан под другое устройство- подводный фонарь. Во времена работы в оружейном Арсенале (начало 90-х) там были приобретены авиационные аккумуляторы. Они по диаметру были чуть больше чем 373 (круглые, большие) батарейки, и по высоте на 15 мм выше. Была изготовлена кассета, для размещения этих аккумулятором, конструктивно в кассету входил и отражатель с лампой. Вся эта фигня вставлялась в бокс, закручивалось винтами, а управление происходило по выведенному наружу выключателю.
Оказалось, что аккумуляторы напроч не держат заряд, и предназначены были чтобы долго его хранить, и в нужный момент отдать его в краткие сроки. Во всяком случаем мне так представилось. Больше попыток делать фонарь у меня тогда не возникло.

Пролежав в хламе почти 20 лет бокс был очищен от пыли, в нем поменяны две уплотнительные резинки (старые высохли и растрескались), сделана небольшая модернизация выключателя, который должен был вращательное движение в одной плоскости преобразовать в возвратно-поступательное движение в перепендикулярной плоскости.
Сделано крепление под конкретную видеокамеру. В виду своей незатейливости и простоты, визирование осуществляется "направлением бокса в сторону объекта съемки". Установка перед объективом камеры вогнутой линзы- увеличивает угол обзора. Место для установки линзы предусмотрено, но... линза подходящего диаметра и впуклости найдена не была, поэтому снималось без нее.

Камера включалась на берегу, дисплей не откидывался, а стало быть не включался и не тратил энергию. В настройках отключались: автоотключение питания, и режим стабилизации изображения. С автоотключением все понятно- чтобы она в боксе не выключилась в моменты пауз, ибо включить ее можно только вытащив из бокса, а по стабилизации- это уже из опыта съемок.
Смысл в том, что камера под водой не неподвижна. Ты плывешь- дергаешь камеру, волна качает- камера дергается, даже снимая дно по которому бегают солнечные зайчики с поверхности- камера думает что это шевеленка, и начинает стабилизировать- и получается вечносмазанная картинка.
Отключение этого режима позволяет экономить энергию, и конкретно улучшает картинку. Со стандартной батарейкой, время записи составило почти 2 часа. В режиме Лонг Плей- пишет 5 часов, но качество значительно хуже, поэтому этот режим никогда не включаю.
Бокс имеет положительную плавучесть примерно 300-500 грамм. Испытывался давлением в кессоне на глубину 60 метров- даже капли не пропустил.

В общем, вот фото. И немного каментов.

Вид бокса сбоку. Обычная краска держится на дюрали плохо, а покупать специальную- ломануло.

Вид со стороны управления. Видна ручка от какого-то прибора- это и есть включение камеры. Горизонтальное расположение-= камера выключена. Перевод в вертикальное- камера начинает съемку.
Два винта из нержавейки- крепление для штатива (опционально )

Вид со стороны защитного стекла.

Вид со снятой крышкой 1

Вид со снятой крышкой 2

Крепление камеры производится винтом в штатное отверстие в камере.

Расположение механизма спуска и камеры относительно друг друга.

Собственно механизм спуска. При вращении ручки, поворачивается припаянная к бочонку из латуни лопасть, которая в свою очередь двигает рычаг с резиновой подушкой в сторону кнопки.
На конце лопасти крутой загиб- ограничение конца хода.

Крышка изнутри.

Крышка со стороны защитного стекла.

Система уплотнения.
Напоминаю- держит 60 метров

Сальник для передачи вращения имеет такую конструкцию. Без токаря здесь не обойтись. Резинки- их сейчас валом, поэтому подобрать что-то подходящее не составит труда. А подобрав резинку- уже под неё делать и сам сальник. При конструировании нужно соблюдать примерно такие пропорции как указаны на эскизе.

Linux Mint 13 и HP LaserJet P1005

Севастопольский — Thu, 08 Nov 2012 21:48:37 GMT

Весьма неплохой принтер HP LaserJet P1005, установка которого в Виндовс не вызывает никаких проблем, в Unix-подобных системах превращается в танцы с бубном, особенно если юзер простой пользователь, впервые решивший попробовать руками что же это такой за зверь- Linux.
Если бы велась статистика, сколько же людей плюнули на Linux только потому, что процедура установки оборудования, софта, драйверов разительно отличается от таковой в Виндовс, при чем в сторону какой-то ненаглядности и мутности- создатели Линукса наверняка озаботились дружественностью интерфейсов Хотя, животный ужас перед Терминалом- проходит уже спустя месяц- другой. Главное- без паники.

Итак, мы имеем операционную систему Linux Mint 13, и рабочую лошадку для домашнего офиса в виде HP LaserJet P1005, отличающегося от разных других принтеров- отсутствием прошивки, которая подгружается при нажатии кнопки Питание, принтера.
Интересно, что Линукс определяет принтер, устанавливает его в систему, но отправленный на печать документ- не распечатывается, хотя выскакивает сообщение, что принтер выполнил задание.
Чтобы исправить это положение нужно подсоединить принтер кабелем USB к компьютеру, включить принтер и сделать несколько несложных шагов:

1. В Synaptic проверяем установлен ли пакет hplip-gui . Если нет- устанавливайте.
2. В терминале запускаем GUI- мастер "HP Device Manager - Setup" командой sudo hp-setup.
3. На 1 шаге выбираем тип подключения принтера (у нас USB). Жмем "Next>".
4. На 2 шаге выбираем модель нашего принтера из списка. Жмем "Next>".
5. После небольшой задержки запускается дополнительное окно "HP Device Manager - Plug-In Installer".
6. В нем выбираем способ установки плагина (в нашем случае - вариант по умолчанию). Жмем "Next>".
7. Затем открывается окно с "Соглашением", с которым нужно согласится и нажать "Next>".
8. После некоторой паузы (около минуты) принтер провернет свои механизмы, как бы намекая нам, что прошивка скачана и установлена. Нажимать на "Next>" после этого не нужно, смело жмите"Cancel".
9. Окно закрывается, и мы снова попадаем в первоначальное окно, на шаге 3. Здесь вы можете присвоить принтеру любое имя, а так же установить галку для печати тестовой страницы. Затем жмите "Add Printer".
10. Все окна закроются, а принтер распечатает заказанную вами тестовую страницу. Вот и все.
Удачной печати!

Самое забавное, что это не единственный способ установить драйвера для НР, их есть еще как минимум три, но этот самый простой.
Да, разумеется Интернет должен быть подключен...
После перезагрузки в трее появляется значок HP- через него можно управлять настройками принтера.

Персональный сайт Севастопольского...

Подводный бокс для камеры- своими руками

Linux Mint 13 и HP LaserJet P1005